EV曝光補償功能使用
 
 為何拍照時要做加減EV值。
 
 我們必須知道，所有能測光的相機，都是反射式測光模式。
 簡單的說，光線灑在前方，經物體例如人、建築物、山等反射進入相機測光系統，這就是『反射』式測光模式。
 
 反射式測光有其優點，例如你拍一座遠山，你可以遠遠的對著山來測光。但反射式測光也有一個嚴重的缺陷，就是容易被物體反射材質給欺騙，或者前方有光源而測光錯誤。
 逆光之下拍攝，超亮的光線由前方直接照射進入鏡頭，相機測光系統認為『光線很亮』，所以快門就自動拉高，
 
 造成影像曝光不足。因為反射式測光系統有這樣的缺點，因此拍攝時我們就必須『手動』告訴相機說，畫面要亮一點或暗一點，因此拍攝時須斟酌調整EV曝光值。
 
 當然，調整EV值補償還有一個重要的原因，就是你想拍出的畫面是HIGH KEY還是LOW KEY。
 想拍出比較沈重，比較穩定的影像，我們也可以減一些EV值讓畫面曝光稍微不足。或想拍出活潑、清爽的畫面時加一些EV。
 　
 其實調整EV值對於相機的改變僅在於快門速度。加EV快門變慢，減EV快門變快！
 EV+1格，快門速度慢一倍，例如1/125變成1/60。
 
 所以說，若你相機有EV曝光補償功能，以拍攝的技巧而言，調整EV是基本基礎的第一步， 
 如果你的相機沒有EV調整功能，若有M模式，也OK，半按快門時記下快門速度，轉到M模式，輸入光圈值之後，把快門速度直接做加減，想暗一些快門速度調快一點，想亮一些，則快門慢一些。
 
 :此內容於http://www.486word.com/new_page_282.htm轉載
 
 
 談大光圈、防手震功能、高ISO
 
 先定一個固定環境與鏡頭光圈來做範例的標準，假設拍攝地點在昏暗的室內，相比較的鏡頭為50/2.8的鏡頭，現場測光的數值為ISO 100，快門1/8，光圈為F2.8。
 
 :大光圈，來看一下相對應的快門速度：
 光圈　　F2.8      F2     F1.4
 快門速度1/8      1/15     1/30
 :如果你有一個最大光圈為F1.4的鏡頭，你就能把快門提升到1/30秒。
 　
 :提高ISO：
 ISO　　100    200    400
 快門速度1/8    1/15   1/30
 :如果你沒大光圈鏡頭，提高相機ISO到400，你的快門速度也能從1/8拉到1/30秒。
 　
 :防手震：
 防手震　　　　　　1級     2級     3級
 真實快門速度　　　1/8     1/8     1/8
 安全快門速度相當於1/8     1/15    1/30
 :如果你的相機或鏡頭有防手震可達3級的，安全防手震的快門速度相當於1/30
 
 :防手震的缺點：
 • 但如果拍攝的主題為例如人物，而對方有在移動晃動，那主題還是會因移動造成模糊。 
 • 鏡頭防手震若校正達三級，觀景窗望出去會有如同搭船晃動的暈眩感 
 • 防手震會造成畫質銳利度下降（品牌不同下降幅度不同）。 
 
 :拉高ISO拍攝的缺點：
 • 大多數品牌拉高ISO產生的雜訊嚴重，DSLR的CANON、傻瓜相機的FUJI是高ISO雜訊控制還不錯的兩個品牌。ISO越高，雜訊越嚴重（品牌不同雜訊嚴重度不同）。 
 
 :使用大光圈來提高快門的缺點：
 • 大光圈下景深過淺。 
 
 :此內容於http://www.486word.com/new_page_200.htm轉載
 
 
 AEL-自動曝光鎖定
 
 AE-L-自動曝光鎖定這個功能不管在傳統相機或者數位相機，比較高階的機種都有這功能。
 AE--L是很好用的，例如拍人像，拍風景都很實用。
 
 我們這時可以使用AE-L，直接在構圖畫面按下AE-L按鍵把曝光數值鎖定，然後抬起相機對著上頭跑馬燈對焦後，把鏡頭構圖好才最後按下快門。
 
 如此就能得到畫面希望的曝光值。拍人像的技巧類似， 假如我們要拍一個女生，她站的地方環境光線很複雜，有路燈照耀，旁邊又有大型霓虹燈，我們可以跑到她前面將鏡頭對著她的臉然後按下AE-L，然後再後退對焦-構圖-按快門拍攝。
 
 如此就能求得人物臉部的正常曝光值。
 
 :此內容於http://www.486word.com/new_page_162.htm轉載
 
 
 以上內容都是由網路上陳延昶大大的網站轉載過來，
 個人覺得那個網站有很多很實用的技巧，
 所以將一些內容稍作修改整理後在貼上來。
 裡面介紹的很多，有技術教學、人像拍攝、取景角度、選購數位相機建議……等。
 如果還有很多不懂得拍攝技巧，
 陳延昶大大有設留言板及MAIL讓大家發問。
 
 : http://www.486word.com/index.htm
 :陳延昶大大的網站
 
 
 
 單眼相機拍攝技巧
 
 目前消費型數位相機的功能已很強，而單眼數位相機最大的優勢，就在於鏡頭的運用和構圖角度的廣泛變化，同時透過一些手動調整的功能，可讓拍出的影像更有個性。 
 
 :重點功能 一定要會
 
 雖然單眼數位相機也會提供幾種常用的情境模式，但是自己調整出適用的數值，才是真正玩相機的樂趣。要入門單眼數位相機，M（手動模式）、A/Av（光圈先決）、S/Tv（快門先決）、P（程式柔化或程式自動）等用途一定要認識。 
 
 :M（手動模式）
 
 形同一般單眼相機，在此模式下可自行調整光圈和快門，通常在觀景窗內會有一個格數表，會依著光圈與快門數字變動，只要調整到格數表中間位置即表示OK，若是過度曝光則格數表會往＋號增加，反之則是曝光不足。 
 
 :A/Av（光圈先決）
 
 是控制景深時使用，希望有前景深（被攝物清楚、背景模糊）時，可將光圈開大（數字越小光圈越大），並讓相機自己去決定快門值，另外光圈開大時也較能克服昏暗環境；至於拍攝風景時希望全景都清晰，則可將光圈開小，不過因為光圈小時快門所需的曝光時間相對較長，所以建議雙手要握穩或是使用腳架。 
 
 :S/Tv（快門先決）
 
 在拍攝動態畫面時可派上用場，如果想要凝結動態畫面，例如賽車、運動、流水等，可使用快速快門，快門越快凝結動態的能力越佳；如果想拍出影像拖曳的速度感，則可使用慢速快門。舉例來說，快門速度長於1/8秒，動態影像才會出現晃動感，如果想拍出瀑布如絲一般的質感，快門速度至少要1-2秒以上。 
 
 :P（程式柔化或程式自動）
 
 乍看之下和AUTO（全自動）差不多，不過AUTO模式下就是全部數值都由相機幫你決定，而P模式仍然可以調整光圈和快門，為影像預留更多後製空間。 
 
 要注意的是，不同於消費型數位相機一切功能數值都會顯示在LCD螢幕上，因為單眼數位相機強調的是更優質的影像，為了避免拍攝時影像傳送到LCD螢幕時會受到電磁波影響而產生偏差，所以一定要透過觀景窗檢視拍攝構圖，按下快門後才能從LCD螢幕瀏覽影像，至於一切的功能與數值，也都會顯示在觀景窗內。 
 
 :學習操控白平衡
 
 白平衡（WB）是拍出好照片的基礎，只是在一般消費型數位相機上，各種情境模式都幫使用者調整好了，所以不需多費心；在單眼數位相機上，也提供了數種白平衡模式可供選擇，例如自動白平衡（AWB）、陰天、太陽光、屋簷下、日光燈、閃光燈、鎢絲燈等，在一般情形下，只要使用自動白平衡即可。 
 
 大多數數位相機使用者最常碰到的困擾，就是在黃光環境（如鎢絲燈）下卻又不想打閃光燈拍照，這時候可直接把白平衡調整到鎢絲燈模式，如果在此種模式下打閃光燈，會出現畫面偏青藍的問題；如果要打閃光燈，則可以用手動模式將快門調快、光圈調小。 
 
 另外還有一個常見的功能，就是ISO值（感光值），如果在設定快門和光圈後，觀景窗裡的測光表顯示仍在閃動，就表示感光不夠，必須調高ISO值，但是建議ISO值不要高於400，即使拍夜景也一樣，否則會出現暗部有雜訊、色調偏差、畫質粒子較粗等問題。 
 
 :此內容於http://tw.myblog.yahoo.com/jw!i_4r_O2QFRLgEhSxqbS2mNw89Q--/article?mid=241嘉義阿哲的部落格轉載
 
 
 
 
 我自己在拍照的時候倒是蠻注重取景角度還有整體的感覺，不過我不是專業的，很多技術上的問題也是很多。
 個人覺得拍照很重要的是要注意防手震，所以上面有也有貼關於防手震的，能抓住按快門的時機就能夠拍出效果更好的照片。
 還有取景角度也會對拍出來的景物有稍微的影響，例如在夜晚外拍人像的話，就盡量不要站在迎光面拍照，不然拍出來的就只是黑漆漆的一片。
 還有曝光問題其實在傳統的相機也是會有影響的，不過現在數位相機、手機、單眼相機越來越普遍了，曝光問題其實並不大。
 大概就是一些技術上和角度、光線、閃光的問題會比較多。其實不管是什麼樣的相機都可以拍出很好的照片，
 例如一些效果、殘影……其實也可以不用電腦後製，只要在拍攝時用一些小技巧也能夠拍攝出很有趣的照片呢！
 很多人對於拍攝也很注重照片拍出來的整體感覺吧？很多人會覺得照片就是要清晰才會好看。
 但其實善用故意失焦的手法，就能夠更能讓人不去注意其中細節，而能讓人更進一步去感覺照片中給人不一樣的注意力和感覺哦。
 像是在拍霓虹燈、夜景、人像時，以失焦的手法來拍攝，更能讓別人有不同的感覺呢！